Как сделать проем арка из гипсокартона


 Я продолжаю тему всяких штучек из гипсокартона. Давайте рассмотрим как изготовить арки из гипсокартона. При всей очевидности того факта, что гипсоплита поддается изгибанию, попытки согнуть её в действительности ни к чему не приводят. Листы ломаются и ничего, кроме непристойностей на ум не приходит. Между тем, технология изгибания гипсокартонного листа гораздо проще, нежели можно изобрести. Покажу весь процесс на конкретном примере.

Итак, сегодня мне предстоит изготовить гнутый гипсокартон с подсветкой - полуарку, в которую я вмонтирую светильники для подсветки будущего стола барной стойки на кухне. На заставке в начале статьи показан окончательный вид этой арки из гипсокартона. Естественно, что элемент ещё не прошел окончательную отделку на тот момент.

Фото 1 Место, где будет установлена арка из гипсокартона

На фото 1 показано место расположения будущего нелинейного элемента. Здесь ещё практически ничего нет. Только угол перехода скошенной мансардной стены к слуховому окну да направлющие из пристенного профиля, которые задают периметр конструкции арки из гипсокартона. Профили идут до самого пола. Расстояние между ними задает ширину будущей консоли с подсветкой.


 

Фото 2 Добавленные откосы консоли

На фото 2 видно, что я прикрутил к профилям, идущим до пола,, дополнительные боковины. В них будет размещаться выключатель и на них проще потом будет свести саму арку. Никаких дополнительный конструкций для их усиления я пока не устанавливаю. Но сразу перехожу к подбору боковых деталей. Как видно из предыдущих фотографий, боковина, которая ближе к нам, должна быть значительно больше. Я собираю её из трех заготовок.

Фото3 Заготовки боковины из гипсокартона

Этот процесс представлен на фото 3. Здесь же видна линия огибающей, прочерченная от руки навскидку. Лучше всего, чтобы при утверждении формы этой линии присутствовал дизайнер или заказчик или жена. Иначе придется переделывать. На утверждение формы этой кривой может уйти целый строительный карандаш, большая стирательная резинка, несколько часов бега  и пару ведер непристойных слов.


 

Фото 4 Вырезаем лобзиком нелинейные детали по утвержденной линии


 Фото 5 Должно получиться нечто подобное

Когда линия будет утверждена, детали с её контурами надо снять и отрезать электролобзиком лишнее, как показано на фото 4 и 5. Кстати, эта практически единственная операция при работе с гипсокартоном, которая требует применения этого инструмента. В остальных случаях быстрее и проще прльзоваться ножом для гипсокартона. Я, правда, дошел уже до того, что режу его простым обойным ножом. Но это уже из области суровых челябинских мужиков. Вторая деталь вырезается по контуру первой с учетом необходимых допусков в размерах, так как в нашем случае эти детали несимметричны.


 Фото 6 Обе детали боковин установлены на место

Следующий шаг - монтаж деталей боковин на месте. Эта операция состоит из двух этапов: на первом я просто прикручиваю их к профилям каркаса саморезами (фото 6), а на втором этапе выставляю по периметру рассеченные профили.

Фото 7 Рассеченный профиль

Рассеченные профили повторяют контуры огибающих и служат для того, чтобы к ним прикрепить в дальнейшем нелинейный откос арки из гипсокартона. Порядок их установки показан на фото 7. Разрезать профили можно ножницами по металлу или болгаркой. Чем меньше радиус изгиба, тем чаще нужно делать пропилы.


 

Фото 8 Наружные профили выставлены по контуру

На фото 8 - общий вид на арку с установленными по контуру наружными профилями. Саморезы нужно закручивать подальше от кромки, чтобы не сломать её. По этой же причине для изготовления любых нелинейных деталей используйте гипсокартон толщиной 12,5 мм.

Фото 9 Установка поперечин


 

Фото 10 Протаскиваю кабель для светильников

Теперь осталось вставить поперечины между рассеченными профилями огибающих и можно протягивать кабель для питания светильников, а также для выключателя. Эти операции представлены на фото 9 и 10. Вычисляя места установки светильников, нужно учесть, чтобы они не попадали на поперечины. Для того, чтобы потом было удобно определить, где находятся вставки, их центры можно снести карандашом на боковину.


 Фото 11 Надрезы ножом с обратной строны заготовки откоса

Фото 12 Надламываю гипсокартон по надрезам


 

Фото 13 Теперь его можно хоть в трубочку свернуть

Теперь осталось закрыть нелинейный откос и можно считать наш гипсокартон с подсветкой готовым. Я не гну гипсокартонные полосы, промачивая их водой и прокалывая игольчатым валиком. Я просто разрезаю ножом заготовку откоса с обратной стороны на равные полосы по паре-тройке сантиметров шириной и надламываю их. Этот процесс и его итог показаны на фото 11-13. И не ведитесь на развод в гипермаркетах строительных материалов, где вам будут пытаться впарить лист реставрационного гипсокартона, цена которому 220 рублей за лист под видом так называемого "арочного" или "гнущегося" гипсокартона и сорвать с наивного покупателя втридорога, в аккурат 660 рублей.


 Фото 14 Нелинейный откос на месте

А на фото 14 я уже прикрутил на место откос и вывел наружу провода для светильников. На этом монтажная часть заканчивается и начинается куда более сложная и кропотливая, но неблагодарная и малооплачиваемая малярная подготовка. Что это такое и с чем это все едят, я покажу в очередных репортажах. Ибо, я уже эту работу сделал и все, что нужно сфотографировал.  

Монтаж подсветки в арку из гипсокартона


Сегодня я продолжаю тему арки из гипсокартона с подсветкой. В предыдущем материале я показал как сделать основу для неё и побещал продолжить тему дальше. Недавно я полностью закончил эту арку и теперь представляю, так сказать, отчет о проделанной работе.Понятное дело, что я не захотел у себя дома наклеивать на арку с подсветкой банальные обои, а решил декорировать её чем-то более интересным. В нашем гипермаркете отделочных материалов "Бауцентр" мы с женой присмотрели ещё прошлым летом очень недорогую по современным меркам декоративную штукатурку "Modellierputz" от Дюфа и лазурь к ней (EFFEKT-DESIGN от фабрики MEFFERT). Более подробно о работе с этими декорами я расскажу в отдельной статье. У меня даже небольшое видео снято. А сегодня продолжаем доделывать начатое.

Отделка арки с подсветкой - шпаклевка

Вообще-то декоративные штукатурки принято считать хорошим средством для выравнивания поверхностей, на которые их наносят. Даже производители в рекламных роликах и буклетиках рассказывают, как можно обойтись без шпаклевки, а сразу наносить штукатурку на кривые стены. Врут! Ни в коем случае не поддавайтесь на уговоры и рекламную пропаганду! Любая декоративная штукатурка принимает контуры поверхности, которая находистя под ней, какой бы грубой эта штукатурка не была. Поэтому шпаклевать придется все поверхности, которые пойдут под этот вид отделки. На фото 1 показан момент нанесения шпаклевки на боковую поверхность арки.


 Фото 1 Начало шпаклевки арки

 Я использую в работе внутри помещений теперь только фасадные шпаклевки на цементной основе. Гипс и акрил - это все несерьёзно. Они боятся воды и случись что, отвалятся вместе с деккорироующим покрытием. В данном случае я применял шпаклевку польского производства CEKOL-C35. Она такая же белая, как и её близнец для внутренних работ на основе гипса с номером С45. На фотографии видны так называемые арочные уголки, которые установлены по кромке арки
. Особенность их в том, что они предварительно разрезаны и их можно сгибать как нужно по любой кривой. Крепятся уголки при помощи степлера с обеих сторон. На фото 2 показан этот же вид на арку, только немного ближе.

 

Фото 2 Вид на аарочные уголки

Шпаклевку я наношу всегда в два слоя для обоев или декоративной штукатурки. Под покраску - три слоя, если шпаклюю гипсокартон. На другие основания нужно наносить другое количество слоев шпаклевки. Шлифовку я тоже делаю один раз, если поверхности будут декорироваться чем-то иным, кроме краски. После шлифовки поверхности нужно загрунтовать, дать высохнуть и можно наносить декоративное покрытие. На фото 3 вы видете готовую зашлифованную арку.


 Фото 3 Зашлифованная арка готова к декорированию

Установка светильников в арку

Так как наша арка должна выполнять полезную функцию, то в ней должны быть встроенные светильники. Я использовал обычные галогеновые потолочные поворачивающиеся точечные светильники. Проводка, как видно из всех предыдущих фотографий, у меня выполнена заранее, а места установки светильников отмечены отверстиями, которые, кстати, при шпаклевке будут стремиться скрыться и их надо все время подправлять, чтобы не забыть потом, где же будут устанавливаться эти лампочки. А вот провода при шпаклевке лучше притопить внутрь конструкции, чтобы они не мешали. Итак, я опускаю всё, что связано с декорированием и на фото 4 и 5 вы уже видите арку, покрытую штукатуркой и лазурью, с подготовленными отверстиями для светильников. Отверстия я вырезал фольфрамовой фрезой, о которой тоже рассказывал в позапрошлом году в материале о том, как вырезать отверстие в плитке. Принцип работы тот же самый, да и инструмент за это время не сильно поменялся.


 Фото 4 Отверстия под светильники вырезаны


 Фото 5 Отверстия вырезаны вольфрамовой фрезой

В принципе, если есть под руками обычная радиальная пила для дерева или ЛДСП, можно воспользоваться ей. Если вообще ничего нет, то можно и ножом вырезать. Лишь бы отверстия подходили по диаметру к светильникам и их можно было свободно вставлять. Отверстия я вырезаю уже после окончательной отделки арки. Иначе они не будут точно соответствовать плоскости, так как при шпаклевке по отверстиям большого диаметра, она завалится на краях.


 Фото 6 Коробка вынлючателя


 Фото 7 Светильник с пружинными креплениями

Фото 8 Цоколи для лампочек смонтированы

На фото 6 представлена коробка выключателя. Разделка выполнена под двойной выключатель, так как с него будут включаться светодиодные светильники подветки будущей рабочей поверхности кухни.

На фото 7 показан потолочный светильник с зажимами для скрытой установки. Если кто не знает - пружинки перед установкой нужно отогнуть к центру, вставить в таком виде светильник в отверстие и осторожно продвинуть его до упора. Пружинки раскроются изнутри и светильник займет свое нормальное положение.

На фото 8 уже подготовленные керамические цоколи для галогеновых ламп. Их можно установить на клеммы, но я предпочитаю их паять. Делаю скрутку и пропаиваю её. Так надежней. Ведь у цоколей провод многожильный и закрепить его в клемме весьма проблемно.


 

Фото 9 Все светильники установлены в арке


 Фото 10 Светильники во включенном состоянии

А на фотографиях 9 и 10 вы видите уже установленную на свои места и работающую иллюминацию. Хочу обратить внимание на то, что лампочки не стоит брать слишком мощные. Хватит и двадцативаттных галогенок. Можно так же взять светильники с матовыми накладками. Прямой яркий свет будет слишком слепить.

Несколько слов о светодиодных лампах

Сейчас в моде светодиодные лампы. Они вроде как экономят электроэнергию и светят ярко. Я решил проверить справедливость этого утверждения и купил 4 простеньких светодиодных лампы для потолочных точечных светильников. Внешний вид лампы в оправе показан на фото 11.

Фото 11 Внешний вид светодиодной лампы в светильнике


 

Фото 12 Упаковка лампы VitoLight из Китая


 Фото 13 Светильники работают неярко

На фото 12 упаковка лампы из Поднебесной под названием VitoLight (Свет Жизни) мощностью 2,2 Вт. После того, как я установил все четыре светильника с этими лампами и включил их, Свет Жизни оказался мертвецким каким-то и очень слабым. Его можно устанавливать только как подсветку или дежурное освещение. Так как механический счетчик все эти 4 лампы, включенные одновременно, не прокручивают. В этом их плюс, конечно. И цена у китайских лампочкек 100 рублей за штуку. Надо будет в следующий раз пртоестить лампы более серьёзных производителей. Цена у них тоже более приличная - от 300 рублей за лампочку!

На этом сегодня всё. Будут вопросы - не стесняйтесь. В следующий раз нас ждет интересный материал с видео о работе с декоративной штукатуркой и лазурью.







ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ

САД И ОГОРОД

ЗНАМЕНИТОСТИ

РЕЦЕПТЫ

ГОРОДА И СТРАНЫ

СХЕМЫ ВЯЗАНИЯ

ВЯЗАНЫЕ ИГРУШКИ